【中國禮品網(wǎng)訊】繼十月底開云集團發(fā)布Gucci第三季度銷售超預(yù)期下滑1.6%之后，近日又一個國際奢侈品巨頭丟出了一份“難看”的成績單。上周，Prada集團公布今年前九個月財報，報告顯示三季度集團業(yè)績急劇惡化，不僅銷售出現(xiàn)顯著萎縮，盈利也大幅減少，由于受到歐洲和亞太地區(qū)市場環(huán)境的牽絆，Prada品牌三季度營收同比下降7.5%，至6.518億歐元，進而導(dǎo)致集團總收入從上半年的小增1.3%轉(zhuǎn)為大跌5.6%，利潤蒸發(fā)44%，雖然隸屬于同一集團的Miu Miu和鞋履品牌Church’s均實現(xiàn)4%以上的銷售增長，但面對營收占比集團收入超八成的Prada造成的負面影響，這兩個品牌的貢獻顯然是杯水車薪。
從地區(qū)角度來看，大中華區(qū)當(dāng)屬Prada集團業(yè)績的“重災(zāi)區(qū)”：去除匯率影響后，銷售跌幅達到12%，而集團表示10月份大中華區(qū)業(yè)績呈現(xiàn)進一步惡化的態(tài)勢，這似乎預(yù)示著Prada短時間內(nèi)扭轉(zhuǎn)頹勢的可能性微乎其微，此外，美洲和歐洲市場也出現(xiàn)業(yè)績普降，其中Prada志在必得的意大利本土市場降幅僅次于大中華區(qū)，高達10.8%；只有日本和中東地區(qū)取得小幅增長。
環(huán)視整個奢侈品行業(yè)，掙扎在盈利邊緣的奢侈品巨頭絕不僅Prada和Gucci兩家：Burberry今年上半年利潤同比下滑12.4%；LVMH集團第三季度雖然實現(xiàn)5%的業(yè)績增長，但這一成績卻主要得益于集團香水、手表和珠寶銷售，而其高附加值的皮具和成衣業(yè)務(wù)卻未見起色；Salvatore Ferragamo三季度利潤下跌4.6%；Ralph Lauren全年營業(yè)利潤出現(xiàn)預(yù)警；Tod's集團今年前9個月銷售更驟降26.2%，利潤率慘不忍睹，其中Tod's品牌萎縮3.9%、Hogan銷售減少1.8%，集團僅有Roger Vivier實現(xiàn)12.2%的增長，但這一數(shù)字較去年同期也出現(xiàn)顯著放緩；Richemont歷峰集團上半年營業(yè)利潤下跌4%，旗下品牌Alfred Dunhill、Lancel、Chloé、Piaget、Baume & Mercier和Cartier都無法擺脫銷售泥沼。
與此同時，前些年被市場一致看好的輕奢品牌今年的日子似乎也并沒有太好過，不論是在美國輕奢品牌盤踞的300-700美金的中低檔市場上，還是歐洲品牌固有的700-1200美金的中高檔市場上，無不是一片哀鴻遍野的景象: Coach 2015年第一財年營收銳減45.3%；Michael Kors今年的股價一路走低，第二季度同店銷售增幅也遠低于市場和品牌預(yù)期；Kate Spade今年第三季度業(yè)績增長減半；Mulberry前三季度收入下跌17%，凈虧損111萬英鎊，被寄予厚望的輕奢品牌在短暫的高歌猛進之后，也在今年表現(xiàn)出頹敗的狀態(tài)，這不禁讓人們疑問“奢侈品市場究竟怎么了？”
仔細翻看各大奢侈品牌的財報，不難發(fā)現(xiàn)大中華區(qū)的銷量萎縮被反復(fù)提及，成為全球奢侈品行業(yè)一個個“觸目驚心”的業(yè)績數(shù)字背后的罪魁禍?zhǔn)?，例如Tod's集團在華銷售倒退6%；Richemont歷峰集團今年雖然成功遏制住了其在中國的下跌速度，但依然沒有實現(xiàn)扭虧為盈；LVMH集團、Salvatore Ferragamo在中國的銷售額也只能勉強維持在3%-5%的低位，其中，中國經(jīng)濟放緩、政府反腐力度加強、香港政治運動干擾，以及中國周邊局勢的不穩(wěn)定因素成為了今年奢侈品品牌財報中的“明星”詞匯，各大品牌都清一色的將糟糕的業(yè)績表現(xiàn)推脫到“中國市場大環(huán)境”的不可抗拒因素上。英國《金融時報》評論員Adam Thomson也在其撰寫的《完美風(fēng)暴迫近奢侈品業(yè)》一文中反復(fù)強調(diào)香港“占中”運動和大陸反腐風(fēng)潮的威力。
毫無疑問，中國經(jīng)濟模式和消費環(huán)境的轉(zhuǎn)型確實給國際奢侈品品牌的全球表現(xiàn)帶來嚴峻的挑戰(zhàn)，特別是中國憑借29%的全球奢侈品消費份額成功超越美國和歐洲的今天，“搞不定”中國市場對于任何一個國際化奢侈品品牌來說都是致命的打擊。
然而，大環(huán)境的不景氣絕非整個故事的全部，盡管中國的奢侈品消費環(huán)境急轉(zhuǎn)直下，市場上卻依然閃耀著一些明快的“亮色”，Hermès三季度業(yè)績回暖，總體銷售增長11%，雖然品牌在中國的銷售收入也受到外界因素的影響，有一定程度的收緊，但10.2%利潤增幅依然領(lǐng)跑行業(yè)，對此，Hermès首席執(zhí)行官Axel Dumas表示：“目前中國的奢侈品市場形式對Hermès將越來越有利，因為中國消費者正在逐漸走出用奢侈品來炫耀的階段，開始注重奢侈品的內(nèi)涵?！狈▏屠桡y行證券部奢侈品研究部主管Luca Solca也持有相同觀點，他認為Louis Vuitton、Gucci、Prada等奢侈品品牌并沒有及時抓住越來越成熟的中國消費者的口味，在塑造或改善品牌價值方面努力不夠。
這就導(dǎo)致一個現(xiàn)象：經(jīng)濟繁榮時，消費者愿意花更多的錢去嘗試不同的奢侈品品牌，所以市場上呈現(xiàn)百花爭鳴的景象；但當(dāng)經(jīng)濟環(huán)境改變，消費者的“銀根”緊縮，送禮的需求減弱，奢侈品消費轉(zhuǎn)為以個人消費為主時，投資更有品牌價值的奢侈品往往更為安全，所以缺乏價值積累的輕奢品牌成為了第一批“陣亡”的犧牲品，而對于很多頂級奢侈品來說，并非是缺少品牌價值，而今日“敗走天朝”主要輸在了缺乏足夠的時間改變，目前Louis Vuitton、Gucci、Prada在華的銷售和利潤基本依靠缺乏投資價值的低價產(chǎn)品，高價產(chǎn)品依然處于曲高和寡的尷尬境遇，尚需“時間和火候”培養(yǎng)其在中國市場的“群眾基礎(chǔ)”，況且，如今中國的奢侈品市場可選擇性很大，Louis Vuitton和Gucci的“去Logo”運動未見成效，很容易被Bottega Veneta等后起之秀迎頭趕上，Bottega Veneta今年第三季度繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長勢頭，進一步鞏固其開云集團第二把交椅的地位。
此外，十年在華高速增長之后，一些品牌在中國市場已經(jīng)飽和并產(chǎn)生了審美疲勞，這也是消費者轉(zhuǎn)向小眾頂級奢侈品品牌原因之一，法國巴黎銀行證券部奢侈品研究部主管Luca Solca就曾直言Gucci應(yīng)該學(xué)習(xí)Saint Laurent Pairs的變化創(chuàng)新，目前Saint Laurent Pairs是開云集團利潤最快的品牌，這一成績要歸功于Hedi Slimane加入之后給品牌帶來的新鮮、甚至略帶爭議的變化，截至九月底Saint Laurent Pairs三季度營收增幅27.6%，至1.778億歐元。
幾個月前，匯豐銀行消費者與零售研究部負責(zé)人埃爾旺·朗堡推出了他的新書《閃耀的王朝：為什么中國奢侈品消費者的時代才剛剛開始》，在書中，他表示過去中國奢侈品的核心消費者是男性商人，消費行為多為了公司送禮，而非為自己使用，而如今中國大陸的反腐風(fēng)潮讓個人消費者逐漸成為奢侈品消費的主流，這會讓中國的奢侈品市場更加健康，進而也將使中國消費者與美國消費者越來越像。從奢侈品品牌的角度來看，現(xiàn)在的“陣痛”也會幫助品牌從粗放型的攫取模式向更加關(guān)注內(nèi)涵和創(chuàng)新的發(fā)展格局轉(zhuǎn)型，對其本身是有百利而無一害的，畢竟以中國目前的奢侈品市場發(fā)展速度計算，到2025年中國奢侈品消費人數(shù)將達到約1.5億人，超過日本的總?cè)丝?，消費總額也將占據(jù)全球市場的半壁江山，屆時，中國的奢侈品市場將細分明確，任何一個有實力的品牌都會在其中找到對應(yīng)的位置。